Arabic.ru - арабский язык и мир изучения арабского языка
Arabic.ru - арабский язык и мир изучения арабского языка
            

   Арабский мир

Ваши истории

Воспоминания о Ливии. Часть 1.

Сергей Воробьев

Ливия, Триполи, тарик МатарПервый раз я прилетел в Ливию августовской ночью. Температура была под 30, на улицах ветер надувал плакаты и перегонял песчаные кучки. Первое что запомнилось - полицейский на взлетном поле, деливший пассажиров на транзитных, коих отправляли в транзитный зал и нас, будущих "ливийцев". Как проходили таможню сейчас не помню. Поселили нас в гостинице "Мархаба" у католического собора.

В Ливии все дороги начинаются и кончаются или в Триполи, или в Бенгази. На любом столбике-указателе можно прочесть, сколько километров осталось до одной из двух ливийских столиц. Официальная столица в стране одна - миллионный Триполи. Но Бенгази, десятилетиями считавшийся королевской столицей страны, не собирается отказываться от престижа. О чем бы ни вели разговор бенгазийцы, они всегда находят повод похвалить свой город. То же самое жители Триполи.

На следующее утро мы отправились в посольство или, вернее, торгпредство. В Ливии все начинают работать очень рано - в 7-8 утра, пока не настала жара, правда работают до 14 часов и все - дальше сиеста. Некоторые организации работают еще с 17 до 19, но это редко. Надо сказать, что прилетел я в Ливию в самый разгар рамадана, а пост в Ливии - в отличие от, скажем, Туниса, соблюдается очень строго. По крайней мере внешне, на улице. К иностранцам это относится в меньшей степени, но все равно, если кто попадет в мусульманскую страну в период поста, категорически не рекомендую есть и пить что-либо, курить на улице и вообще в присутствии мусульманина. Умный и воспитанный человек ничего вам не скажет, но, отношения с ним испортятся. А фанатик, коих везде хватает (и в нашей стране в том числе) может отреагировать довольно бурно. Но это так, к слову.

От гостиницы " Мархаба" до нашего посольства пешком минут 15. Получив там инструктаж и по 30 динар на нос, мы отправились опять в гостиницу, так как было уже около 12, а в августе в это время стоит приличная жара.

О денежной системе Ливии. Бумажные деньги достоинством 10; 5; 1; 0,5 и 0,25 динара. Монеты - 10, 5, 2 и 1 пиастр. Монета в 5 пиастров имеет волнистый ободок. Официально динар состоит из 1000 миллимов, но за 10 миллимов ничего не купишь, даже бутылку воды. Монета 100 миллимов (10 пиастров) именутся "ашара куруш", а, соответственно, 10 миллимов (1 пиастр) "гырш". В Ливии буква "каф" произносится как "г", например, вместо "Куль ли" (скажи мне) - говорят "гуль ли" и т.д. Кстати, "два" в ливийском диалекте произносится как "зуз" ( или "зоз") - вы никогда не услышите от ливийца "динарейн" или "тнен динар" - только "зоз динар" или "зоз дженейх" - производное от слова "гинея". Помню в 1997 году в Египте в Каире уличные торговцы пытались впарить мне ливийские королевские монеты, выдавая их за монеты времен то ли Мухаммада Али то ли еще кого.

Первое знакомство с Триполи состоялось в тот же вечер. Переулком от гостиницы спустились на площадь Аль-Джазаир, где находится соборная мечеть (бывший католический храм) и кафе Аль-Арура в то время оттуда был прекрасный вид на гавань, а в тот вечер вся она была покрыта огнями стоящих кораблей.

Площадь пересекает улица Истикляль (которая официально называется улица Мухаммада Мгрифа - именем соратника Каддафи, погибшего в автокатастрофе, правда все, в том числе и ливийцы, продолжают называть ее Истикляль). Эта улица в Триполи как Тверская в Москве и выводит она на Зеленую площадь (которая в то время называлась майдан аш-Шугада). Зеленая площадь для Триполи все равно, что Красная площадь для Москвы - там проходят все парады и другие массовые мероприятия. Основной достопримечательностью этой площади в то время был памятник римскому императору Септимию Севере - основателю Триполи. Правда, все русские называли его "Павлик Морозов". Кажется, потом памятник перевезли то ли в Либду, то ли в Сабрату. На площади расположен главный вход на старый рынок Триполи (и в старый город). От площади веером расходятся все главные улицы города кроме Истикляли - 1-го сентября и Омара Мухтара.

Старый (центральный) рынок Триполи - это, конечно не Хан аль-Халиль в Каире. По размеру, конечно. А так - нормальный восточный рынок. Правда, когда в начале восьмидесятых годах в Ливии пытались обобщить всю торговлю, все лавки, торговавшие импортом, закрылись и остались только ремесленники. Через восемь лет все потихоньку начало возвращаться на свои места и, думаю, совсем скоро вернется к прежнему великолепию. Отличительная черта Ливии от других стран - это твердые цены на товары. В отличие от, например, каирских лавок, где торговля за цену товара является основным содержанием процесса покупки, в Триполи в лавках, где товаром торгует ливиец, цена твердая и обсуждать возможность ее снижения с хозяином бесполезно. Другое дело, если торговец египтянин или тунисец. Здесь возможна торговля - но это уже на других рынках города - о них позднее. Когда я уезжал из Триполи, основная часть старого рынка была занята ремесленниками и торговцами местными изделиями (ткани и пр.) Собственно рынок состоит из множества крытых галерей и лавок где продают чеканку, посуду национальную одежду и многое другое.

К рынку примыкает старый город. Ничего интересного я для себя там не нашел - кривые узкие улочки, в общем ходить туда особо не зачем. Знакомые ливийцы всячески стращали меня и не советовали туда ходить. Хотя природное любопытство несколько раз толкало меня на посещение этого квартала. Как правило, дальше его окраин вглубь я не заходил, боялся заблудиться. У меня был друг ливиец, семья которого - (отец и мать) жили там и один раз я ходил с ним в гости к родителям. Так вот, отец этого ливийца рассказал мне, что в старом городе живут люди, никогда не покидавшие его пределов. Сам он их не встречал, но его брат, живший где-то дальше в глубине старого города таких видел. И они, говорил старик, до сих пор считают всех иностранцев итальянскими оккупантами. В общем-то я не слишком поверил в правдоподобность этого рассказа, но все равно ходит туда, вглубь старых кварталов как-то расхотелось... Старый город по площади относительно небольшой - по периметру его можно обойти где-то за час с небольшим.

Справа от рынка находится здание которое называется Сарай - резиденция древних правителей Триполи - там сейчас Национальный музей Джамахирии.. В музее собрано все по истории, географии и природе Ливии. Правда большая часть экспонатов (не считая залов с экспонатами рассказывающих о войне с итальянцами, ливийской революции и дальше), по-моему, была собрана еще итальянцами и англичанами и с тех пор практически не менялась. Тем не менее, я рекомендую всем, кто поедет в Триполи посетить этот музей, поскольку вряд ли им представиться возможность поездить по стране так, чтобы познакомиться с ее историей природными условиями и культурой более полно, чем это представлено в музее...

Улица Омара Мухтара - из всех центральных улиц Триполи по ней я ходил чаще всего. Она ведет от Зеленой площади к кварталу именуемому официально "Анлалуз" ( Андалусия), а в простонародье "Гыр-гырш". Это квартал, в котором живут состоятельные люди , дипломаты и т.п. Но о нем после. Через три дома вправо уходит улица Ар-Рашид - после открытия границ Ливии с соседями там был шикарный блошиный рынок - торговали на нем тунисцы. Ну все как у нас позднее в период ранней перестройки. Далее по правую сторону улицы Омара Мухтара будет международная выставка (типа нашей ВДНХ) только работает она в отличие от нашего аналога один раз в году - весной. Проходим еще несколько домов, минуем бывший полицейский колледж (позднее военный колледж для женщин), слева от нас ливийский дворец съездов ("Дворец народа") и вот уже начинается квартал "Гыр-гырш" (вообще в своих рассказах я больше буду использовать местные, неофициальные названия). Раньше там были чудесные магазины - немногим хуже американских или европейских - но в период активного строительства социализма (по-ливийски), они позакрывались и работают ли сейчас в том же режиме, как раньше, я не знаю. Далее начинается дорога на Тунис.

Если не доходя до дворца съездов свернуть налево, то попадаешь на "Третий" или в простонародье "горелый" сук (рынок) - убей не помню, почему он называется горелым. Видно когда-то был сильный пожар. Это оптовый овощной рынок. Все продается оптом, от ящика помидоров до полных грузовиков. По правой стороне магазины торгуют мукой, овощами в розницу. На вас сразу накатывает приятная волна запаха кофе. Кофе в Ливии просто чудесный - никогда не забуду. Причем есть все сорта вплоть до йеменского мокко (последний не в открытой продаже), который по слухам запрещено вывозить из Йемена.

В глубине квартала находятся автомастерские. Их там десятки, может сотни.

Если проехать по этой дороге дальше, минуешь квартал Баб аль-Азизия, там целый квартал занимает Генштаб, в котором находится одна из резиденций лидера ливийской революции Муаммара Каддафи. В 1986 году американцы, во время налета на Триполи, нанесли по ней удар управляемыми авиабомбами. Каддафи в тот момент там уже не было. Собственно бомбы не попали в сам дом, взорвались перед ним, но при этом погибла приемная дочь Каддафи. Теперь там музей. Я сейчас точно уже не помню все детали этого дома. Впечатлила картина в прихожей - во всю стену изображен налет сотен самолетов на Триполи, мощный заградительный огонь десятки сбитых самолетов летят на землю. Сам дом мне понравился. Без обычных для восточных правителей излишеств и роскоши, красивый и удобный.

Кварталы в Триполи или, как в Москве муниципальные округа, (аналогия проведена только по размеру) также имеют свои названия. Я уже упоминал Гыр-гырш, Баб аль- Азизия. Экскурсию по Триполи можно продолжать еще долго, не хочу вас утомлять скучным изложением деталей.

Прожили мы в Мархабе три недели. После чего переехали в офицерский клуб (Нади дуббат) в квартале Гыр-Гырш. С одной стороны мы проиграли - несколько ухудшилось питание, но с другой стороны Нади Дуббат расположен на берегу - наши окна выходили прямо на море и это с лихвой искупило все недостатки. Соответственно все передвижения в центр города проходили по улице Омара Мухтара, (ранее я писал, что ходил по ней наиболее часто) или по улице Джамахирия в посольство или на посольскую виллу, где тогда показывали кино и была библиотека.

Советские специалисты в Триполи жили в нескольких местах. Главный район - Тарик аль-Матар (официально называемый "Хай аль-Аквах Сабикан" - "Бывший квартал трущоб"- но об этом потом), где находилась резиденция главного военного советника и его аппарат, несколько домов, в которых жили специалисты с семьями - а впоследствии клуб, столовая и другие здания. Другой район - Гурджи. Кроме того часть специалистов жила в гостиницах "Средиземное море", "Картуба" и в районе тургородка Таджура. Квартиры были большие - три комнаты, гостинная (столовая) и прихожая. Поэтому в периоды особо тесного сотрудничества (когда в Ливии находилось много наших) жили по две семьи в одной квартире. Для тех, кто не испытал всей прелести такого проживания поясню, что, как правило, это приводило к многочисленным бытовым конфликтам.

В самом начале работал я в Таджуре - недалеко от Триполи по дороге в Бенгази. Рабочий день у нас начинался рано - в 7.00 утра с перерывом на завтрак в 10.30 и до 14.00, и всё. За исключением конечно тех, кто, как говорили, работал на "мартене" (на боевом дежурстве). Работа в тот период была связана с частыми выездами в местечко, называемое "Бир аль-Ганем"- "Овечий колодец" на юг от Триполи. Местность полупустынная, вся растительность была сосредоточена в небольших холмиках, поросших кустарником и покрывающих местность. Бетонные колодцы, частично пересохшие, остались еще от итальянцев. Глубина их, наверное метров 50-70. По обе стороны дороги стада баранов, поедающих эту растительность. Сами пастухи, как правило, сидели в машинах с кондиционерами - спасались от жары. Кстати в холмики эти лучше не соваться, поскольку вся живность полупустыни - змеи, скорпионы, пауки и фаланги пережидают дневную жару именно там...

Скорпионы, правда, сидят в основном под камнями, поэтому лучше не садится на камни, предварительно не проверив не сидит ли под ними что-нибудь живое. Скорпионы могут залезть куда угодно - под брошенную на землю одежду, в оставленную обувь (поэтому если обувь на ночь остается вне дома, палатки и т.д. то, прежде чем сунуть в нее ноги, лучше проверить нет ли там каких обитателей). Правда в городах их нет - они боятся шума. Лучшая защита от этих тварей - овечья шерсть - например, овечья шкура на полу в прихожей. Овцы поедают их вместе с травой и на них не действует яд скорпионов, пауков и прочих тварей, поэтому овец они боятся.

Скорпионы бывают черные, зеленые и белые. Укол их хвоста крайне болезнен, а в брачный период (апрель-май и сентябрь-октябрь) может быть смертелен - если не ввести антидот (по-моему в течение двух часов). Укол черного скорпиона может быть смертелен всегда. Белые и зеленые в небрачный период не убьют, но, повторяю, укол очень болезнен, место вокруг укуса сильно опухает. Если на вас случайно залезет скорпион не пугайтесь, не кричите, не пробуйте его скинуть и не шевелитесь - скорее всего он переползет и уйдет по своим, скорпионьим делам. С ними интересно забавляться, взяв достаточно длинную ветку и понаблюдать, как он бьет хвостом.

продолжение следует...

Арабский мир
Реклама
Отдых в арабских странах

Туристические поездки по Сирии и Иордании. Подробнее...
 
Реклама
Арабский язык за рубежом

Курсы арабского языка в Каире. Подробнее...
 
Реклама
Арабский перевод

Перевод текста с русского на арабский и с арабского на русский. Подробнее...
О сайте | Об Арабском | Как Его Учат | Форум | Почитать | Послушать | Арабский Мир | Поиск по сайту

 
© Copyright 2005-2011, arabic.ru
 
Яндекс цитирования Arabic.ru   Рейтинг@Mail.ru       Ссылки на Arabic.ru
Go Ahead: создание, раскрутка, продвижение и реклама сайта